AS : Quelle a été votre formation académique?

Arzu Kaprol : Je suis diplômée en stylisme et modélisme aux Beaux-Arts d’Istanbul à l’Université Mimar Sinan en 1992 et je me suis spécialisée à l’Académie Américaine de Paris en 1994.

AS : Comment définiriez-vous votre style ?

AK : Je crée des modèles futuristes qui inspirent la sensualité, le raffinement et la confiance. En réalité, mon style est réhaussé par un artisanat délicat et une combinaison de matières précieuses et techniques.

AS: …il y a donc un héritage du savoir-faire de la mode traditionnelle turque dans vos créations ?

AK : La Turquie est le pays du cuir par excellence. C’est aussi la matière que j’utilise le plus dans mes vêtements. Je suis une vraie fan de cuir et j’aime jouer à lui donner une forme inusuelle en patchwork,  coupé à vif, gratté…

Dans chacun de mes modèles se trouve un petit logo de forme circulaire qui représente l’ancienne pièce de monnaie ottomane, symbole de prospérité et de bonheur. Cette pièce est un héritage de ma culture et de ma ville, une sorte d’âme qui accompagne mes créations.

AS : Quels autres matériaux vous inspirent ?

AK : La maille et le jersey me fascinent. J’aime mélanger les matières et découvrir de nouvelles techniques d’association. L’étape la plus importante à l’heure de créer une collection est la recherche de ces tissus, ils doivent êtres uniques.

AS : Vous avez défilé à Paris en mars 2011. Pour vous, quelles en ont été les conséquences ?

AK : Ç’a été toute une aventure, excitante et positive. Nous allons d’ailleurs revenir présenter à Paris l’an prochain. De nombreuses offres de collaboration m’ont été faites mais je ne peux vous les communiquer pour l’instant.

AS: Peut-on trouver Arzu Kaprol en Europe ?

AK : Nous vendons en Turquie en boutiques propres et en grands magasins haut-de-gamme.Nous sommes également présents en Asie depuis quelques années, notamment au Japon où nous avons connu une époque plutôt faste, mais actuellement nous sommes plus forts sur les marchés du Moyen-Orient. Maintenant que notre structure est plus solide, nous pouvons commencer à exporter notre marque à l’international.

Istanbul est parfaitement située géographiquement pour exporter aussi bien en Orient comme en Occident et cela depuis la nuit des temps…

AS : Dans quelques temps, quel marché pourrait être le plus réceptif à vos créations ?

AK : Le marché oriental ou asiatique s’identifie certainement davantage avec notre ligne « Couture » qui contient des éléments artisanaux ainsi que des broderies traditionnelles turques.

En Occident, la clientèle privilégie surtout la pureté et la structure du vêtement ainsi que le design futuriste.

AS : Participerez-vous à d’autres Fashion Weeks ?

AK : Fidèle à mon pays, je continuerai à participer à la Semaine de la Mode d’Istanbul qui a lieu deux fois par an et devient de plus en plus internationale et bien sûr nous renouvelons notre contrat avec Paris.

www.arzukaprol.net

AS: Nos podría hablar de su formación académica?

Arzu Kaprol: Me licencié en estilismo y modelismo en 1992 en Bellas Artes de Estambul, Universidad Mimar Sinan y seguí un curso de especialización en la Academia Americana de París en 1994.

AS: Cómo definiría  su estilo?

AK: Creo diseños futurísticos que inspiran la sensualidad y el refinamiento. En realidad, mi estilo se realza de un artesano delicado y de una combinación de materiales preciosos y técnicos.

AS: Existe una herencia o “savoir-faire” de la moda tradicional turca en sus creaciones?

AK: Turquía es el país del cuero por excelencia y es el material que más uso en mis colecciones. Soy una verdadera fan de la piel en general y suelo darle una forma inusual en mis prendas, en patchwork, en cortes vivos, rascado…

En cada uno de mis modelos, se puede ver un pequeño logo redondo que representa una antigua moneda otomana,  símbolo de prosperidad y felicidad. Esta pieza es la herencia de mi cultura y de mi ciudad. Es como si fuera el alma de mis diseños.

AS: Qué otros materiales le inspiran?

AK: Me fascinan los tejidos de punto o la malla y  me divierte mezclar materiales, descubrir nuevas técnicas de combinación. La etapa más importante a la hora de crear una colección es la búsqueda de los tejidos, deben ser únicos.

AS: Cuales han sido las consecuencias de su primer desfile en París (Semana de la Moda 2011)?

AK: Desfilar en París ha sido una aventura muy excitante y positiva. Era la primera vez que desfilamos en Europa y conseguiremos repetir el año que viene. Hemos recibido ofertas de colaboración muy interesantes pero hasta que no se formalicen, prefiero no comentar nada más.

AS: La firma Arzu Kaprol se comercializa en Europa?

AK: De momento se puede encontrar la marca en Turquía en tiendas monomarca y prestigiosos grandes almacenes del país. Ahora que nuestra estructura es más fuerte, sentimos que ha llegado la hora de exportar nuestra marca a nivel internacional.

AS: Estambul es considerado como el puente comercial y cultural entre Oriente y Occidente. Asia es uno de sus mercados?

AK: Vendemos nuestra firma en Asia desde hace años. Hemos tenido una época de éxito en Japón pero ahora somos más fuertes en los mercados del Medio-Oriente.

La ciudad de Estambul está perfectamente situada geográficamente para exportar en las dos partes del mundo, como ha sido desde hace siglos…

AS: En el futuro, qué mercado podría ser el más receptivo a su estilo?

AK: Oriente y Occidente están ambos muy interesados. Diría que el mercado oriental o asiático está más cerca de nuestra línea “Couture” que contiene materiales artesanales y bordados tradicionales turcos.

Sin embargo, en Occidente, la clientela se identifica más con la pureza  y la estructura de los cortes y también el lado futurístico de los modelos.

AS: Participará en otras Fashion Weeks?

AK: Continuaremos  desfilando en nuestra Semana de la moda nacional en Estambul que se está volviendo más internacional en cada edición y estamos muy orgullosos de volver a la escena parisina.

Fotos: Colección PV 2011

« Nous voulions apporter un style parisien évident dans notre nouveau magasin en créant l’apparence d’un appartement privé. Les codes essentiels de la marque : élégance, sophistication, féminité et esprit éternel ont été interprétés de façon créative pour l’ouverture de ce nouveau lieu », explique Peter Copping, Directeur Artistique de Nina Ricci.

« Différents espaces ont été dessinés afin de préserver la privacité de notre clientèle et délimités avec d’épais rideaux de soie beige. Les cabines d’essayages sont particulièrement spacieuses et les lampes vintages à la lumière douce et diffuse accentue l’ambiance boudoir et chic » a-t-il ajouté.

Le sol de parquet gris disposé en forme circulaire, les moulures au style déco du 18ème siècle, les miroirs anciens de mercure de corps entier et autres meubles d’époque combinent parfaitement dans ce look rétro.

La collection Printemps-Eté est suspendue élégamment sur des portants métalliques aux finitions en or, tandis que les accessoires et les bijoux sont présentés dans de petits cadres de verre ajourés de cuir galuchat.

Cette seconde boutique Nina Ricci succède à la première située 39 Avenue Montaigne à Paris. La boutique parisienne de 180 m2 fermera ses portes au mois d’août et Peter Copping, successeur d’Olivier Theyskens depuis mai 2009, sera en charge de la rénovation du lieu. Les codes graphiques utilisés seront les mêmes qu’à Dubaï.

À PROPOS DE SAID MAHROUF

Né au Maroc et ayant grandi aux Pays-Bas, Said Mahrouf est aujourd’hui l’un des stylistes les plus confirmés de sa génération. Vouant une réelle fascination à la dimension architecturale de la mode, son travail est emprunt d’une grande réflexion sur la dialectique corps-espace. Une préoccupation qui le conduit à investir notamment le champ de la performance sur mannequin vivant et du happening mêlant les mondes de la mode, de la danse et de l’art plastique. Après avoir fondé en 2000 sa propre compagnie de performance Fondation ComposiTe, Said Mahrouf signe en qualité de Directeur Artistique des dizaines de performances live et de vidéo-installations très vite saluées par les professionnels. Après une collection de prêt-à-porter Basics and Panels en 1999, il présente sa première collection de haute couture en juin 2007 dans le cadre de Festimode Casablanca dont il est le partenaire fidèle depuis quatre éditions. Invité au Salon de Prêt-à-Porter de Paris en septembre 2008, Said Mahrouf a vu son travail exposé dans de nombreuses galeries internationales de prestige à l’instar du Musée d’Art Moderne d’Amsterdam, du Musée d’Art Contemporain et du Musée National du Design Cooper Hewitt de New York, ainsi que de la Galerie Carriage Works de Sydney.

À PROPOS DE CAFTAN

Créé en 1996 sous l’impulsion du Groupe Caractère et du leader des magazines féminins Femmes du Maroc, Caftan fait figure de véritable pionner dans la promotion de la Haute Couture Marocaine. Résolument engagé dans le champ associatif, CAFTAN est aussi un sponsor actif du CSSF, le Comité de Soutien à la Scolarisation de la Fille Rurale.

Hace unos días, el evento tuvo lugar en Ramallah, sede de la Autoridad palestina, capital política y económica de la Cisjordania ocupada, en el marco del primer salón palestino de la boda, institución alrededor de la cual se articula todavía la vida palestina. Guinda de la feria que ha durado tres días, el desfile ha juntado creadores locales, la alta sociedad palestina y también banqueros dispuestos a  ofrecer sus créditos a los jóvenes, bien nacidos y en edad de emanciparse.

Más arregladas que nunca, las jóvenes palestinas se han desplazado para la ocasión adquiriendo una entrada de 150 shekels, unos 30 euros.

“Este desfile es fantástico. Espero que habrán más”, se entusiasma una candidata a casarse, venida desde Jerusalem.

Jamal Taslaq, diseñador palestino nacido en Naplouse (norte de Cisjordania) ha vivido y estudiado en Italia estos últimos veinte años, pero muchas creaciones suyas evocan a su tierra natal.

“En todos mis desfiles, aquí o en Europa, intento añadir un toque de nuestro patrimonio utilizando bordados tradicionales palestinos pero modernizados, porque el pasado es futuro”, explicó Jamal Taslaq.

El diseñador ha venido acompañado por 11 modelos italianos con quien trabaja habitualmente pero no descarta contratar jóvenes palestinas algún día.

Sin embargo, la Fashion Week de Ramallah también ha sido polémica.

En Gaza, un diputado del movimiento islamita Hamas en el poder, Hamid al-Bitawi, ha cualificado el evento de “inmoral” acusando a su rival laico del Fatah, fuerza dominante de la Autoridad palestina, de “propagar la corrupción” dentro de la juventud palestina.

Le couturier espagnol Paco Rabanne avait interrompu ses défilés de prêt-à-porter il y a cinq ans, après une carrière de 30 ans dans le secteur de la mode, pour se consacrer à d’autres projets artistiques.

La Maison Paco Rabanne, qui appartient au groupe espagnol Puig, avait longuement recherché la collaboration d’un styliste qui puisse répondre à ses exigences sans trouver chaussure à son pied et vient de se décider pour Manish Arora, connu pour ses designs innovants et colorés.

Installé à Gurgaon, au sud de New-Delhi, Arora est l’un des préférés des stars de Bollywood, fans de ses créations scintillantes. Il avait débuté en 2005 à la Fashion Week de Londres avant de défiler à Paris en 2008. Rappelons que le créateur indien collabore régulièrement avec  des marques connues du grand public comme Mac ou Swarovski.

www.pacorabanne.com

Basé sur un concept euro-méditerranéen, le salon se présente comme un point de rencontre pour les professionnels du secteur textile et habillement qui présenteront leurs offres dans sept univers de produits : prêt-à-porter, knitwear, jeans & sportwear, lingerie et maillots de bain,  vêtements de travail, fabric & accesories, et chaussure.

Pour cette nouvelle édition 2011, une participation de 300 exposants internationaux est prévue ainsi que 3000 visiteurs à la recherche de sources d’approvisionnement de proximité.

Texmed Tunisia 2011 offrira un plan d’activités professionnelles avec  des ateliers thématiques sur le commerce B2B et des visites de centres de production du pays, l’objectif des organisateurs étant de convertir le salon en une plateforme régionale d’échanges et d’information.

Au niveau du classement, la Tunisie est aujourd’hui le 5^ème pays fournisseur en confection de l’Union Européenne. Il est le 2^ème en lingerie, bain et vêtement de travail, le 3^ème pour les jeans, le 4^ème pour les pantalons et le 5^ème pour les jupes, robes, chemises, etc.

www.texmed-tunisia.com

Le couturier espagnol Paco Rabanne avait interrompu ses défilés de prêt-à-porter il y a cinq ans, après une carrière de 30 ans dans le secteur de la mode, pour se consacrer à d’autres projets artistiques.

La Maison Paco Rabanne, qui appartient au groupe espagnol Puig, avait longuement recherché la collaboration d’un styliste qui puisse répondre à ses exigences sans trouver chaussure à son pied et vient de se décider pour Manish Arora, connu pour ses designs innovants et colorés.

Installé à Gurgaon, au sud de New-Delhi, Arora est l’un des préférés des stars de Bollywood, fans de ses créations scintillantes. Il avait débuté en 2005 à la Fashion Week de Londres avant de défiler à Paris en 2008. Rappelons que le créateur indien collabore régulièrement avec  des marques connues du grand public comme Mac ou Swarovski.

www.pacorabanne.com

Dans un pays qui a davantage fait parler de lui ces dernières années par son économie sinistrée, sa pauvreté et ses rébellions islamistes, un groupe de couturier locaux tente de faire décoller l’industrie de la mode en s’appuyant sur la solide et ancienne tradition locale du textile.

A contre-courant de la poussée religieuse conservatrice observée dans le pays, ils ont organisé le week-end dernier la première “fashion week” d’Islamabad, quatre jours de défilés à l’abri des épais remparts du Serena, l’un des hôtels de luxe hyper-sécurisés de la ville.

“L’un des objectifs est de ramener les acheteurs étrangers au Pakistan”, explique un des stylistes les plus en vue du pays, Tariq Amin.

“Dans la situation actuelle, il est difficile pour eux de venir à Lahore (est) ou Karachi (sud). A Islamabad, il y a les ambassades et bien plus de sécurité”, ajoute-t-il.

Sur les podiums, des mannequins locaux défilent en amples tuniques soigneusement brodées et rehaussées de bijoux or et perles.

Mais on remarque surtout d’autres tenues, audacieusement courtes. Des micro-minijupes noires agitent leurs froufrous, un bustier or et turquoise découvre largement les épaules, un ensemble pastel et peau laisse entrevoir un nombril.

En “occidentalisant” les coupes, au risque de froisser les influents cercles religieux, les couturiers espèrent assurer leur succès à l’étranger.

“Vous ne pouvez pas vendre aux Occidentaux des shalwar kamiz”, les longues tuniques traditionnelles, note Tariq Amin.

Le textile représente 60% des revenus d’exportation du pays, selon le gouvernement, et est donc l’un des principaux atouts pour redresser une économie encore plus chancelante depuis les graves inondations de l’an dernier.

En quatre jours, 32 couturiers ont présenté des modèles dont certains n’auraient pas dépareillé à Londres, New York, Paris ou Milan.

Mais le public était majoritairement pakistanais. Et au Pakistan, les femmes n’osent porter des tenues occidentales “que pour des événements ou fêtes privées”, relève l’un des quelques acheteurs étrangers présents, l’Iranien Soheil Mazinani, en notant qu’il en est de même dans son pays.

Lui appelle à la patience. “C’est un nouveau-né”, estime-t-il à propos de cette première à Islamabad. “Mais d’ici un à deux ans, cela peut devenir plus important et on pourrait y voir bien plus d’acheteurs”.

La mode est un moteur de croissance clé pour des pays comme le Pakistan, estime Paco De Jaimes, fondateur de l’ONG World Fashion, qui tente d’intégrer les pays pauvres au juteux marché de la mode.

“Les gens ne savent pas à quel point cela peut contribuer à éradiquer la pauvreté, faciliter l’intégration dans la société et la montée en puissance des femmes”, souligne-t-il.

Zohra Khokhar, une styliste de 25 ans, qui a développé avec sa mère la marque “Deeba & Zoe”, dit être revenue d’Ecosse il y a six ans pour tirer avantage de la tradition locale du textile. “Ici, vous pouvez tout faire, du début, de la teinture (des tissus) jusqu’aux finitions de perles”, explique-t-elle.

Mais se faire une place sur le marché s’avère compliqué. “Le Pakistan n’est plus aussi bon marché qu’avant”, note-t-elle. “Comme dans le reste du monde, tous les prix sont en hausse, des matériaux au travail, on ne peut donc pas en attendre d’énormes bénéfices”.

Tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2011!

Feliz año a todos y gracias por seguir las noticias que más os interesan!

Best wishes to everybody for this new year!